Сайдинг представляет собой многослойные панели, предназначенные для декоративной отделки стен снару­жи дома. Внутренний слой сайдинга различен: в его осно­ве может лежать либо сталь, либо алюминий, либо винил. Снаружи сайдинг покрыт пластиковым слоем, имити­рующим различные фактуры (кладку кирпича, древесный рисунок, камень и др.). Сайдинговые панели на металли­ческой основе более долговечны и жестки (особенно, стальные панели). Виниловый сайдинг более популярен в силу доступности и дешевизны. Если металлические па­нели чаще всего используют для отделки промышленных зданий и домов, расположенных в регионах с суровым климатом, сильными ветрами и низкими температура­ми, то для отделки жилых домиков умеренной климати­ческой зоны лучше выбрать виниловый сайдинг. Виниловый сайдинг хорошо реагирует на перепады температуры: он не трескается и не ломается, однако имеет особенность сужаться и расширяться под воздейст­вием скачущей температуры. Поэтому при креплении па­нелей сайдинга следует оставлять зазор для возможного расширения.

В большинстве случаев чердачные крыши устраивают холодными, а бесчердачные — теплыми. Это значит, что, если в вашем доме имеется чердачное помещение, кото­рое не является жилым, то скаты утеплять не нужно. Уте­пляются только полы чердака. Если же чердак или ман­сарда используются в качестве жилища, тогда по скатам крыши прокладывается теплоизоляционный материал.

Конек покрывают двумя обтесанными досками поверх основного кровельного покрытия. Ребра отделывают гон­товыми дощечками, обуженными со стороны острой кромки на 1/4—1/3 ширины; причем ряд, начатый на од­ном скате, продолжают и на смежном скате с переходом через ребро. Для более плотной укладки реберный брусок закругляют. Гонт выкладывают веером с использованием вставных рядов (через каждые 2—3 ряда). Для покрытия разжелобков и ендовов также понадо­бятся вставные ряды (через каждые три ряда), гонтовые дощечки в которых выкладывают веерообразно. Для раз-желобковых покрытий используют дощечки традицион­ной и трапециевидной формы. Воротник дымовой трубы выполняется из стальных фартуков подобно воротнику драночной кровли. Единст­венное отличие — в том, что боковые фартуки воротни­ка крепятся не поверх рядового покрытия, а под него. Основанием для тесовой кровли служит обрешетка из брусков сечением 60x60 мм или жердей диаметром 80 мм, обтесанных в два канта. Бруски кладутся на стропила с шагом в 600—800 мм.

Ребра крыши при драночной кровле покрывают так же, как и конек. Ребра стружчатой кровли можно выло­жить стружкой. При этом центральный ребровый брусок не укладывается, а обрешетины по бокам ребра округля­ются. Стружку кладут веером подобно разжелобковому по­крытию. Горизонтальные отвороты воротника крепят поверх кровли и обрешетке шурупами 6 или гвоздями через каж­дые 200—300 мм. Между собой фартуки собирают фальце-выми соединениями с предварительной промазкой кро­мок суриковой замазкой. Скат за трубой покрывают по­верх воротникового отворота с нахлестом в 150 мм. Основание для гоитовой кровли — обрешетка из бру­сков сечением 50x50 мм или жердей диаметром 65—70 мм, обтесанных на два канта.

Виды древесной кровли: кровляиз драга, стружки, гон­та и теса (тесанных досок). Драночная и стружчатая кров­ля используются для домов с уклоном крыши не менее 80%, гонтовая кровля— для крыши с уклоном не менее 67%. Технологий покрытия крыши дранью и стружкой очень сходны, поэтому эти два вида кровли объединены в параграф. Основание — разреженная деревянная обрешетка из брусков сечением 50x50 мм или жердей толщиной 60— 70 мм, обтесанных на два канта. Шаг между обрешетина­ми зависит от количества слоев кровельного покрытия (а древесная кровля — это всегда многослойное покрытие). Обрешетины крепятся гвоздем при каждом пересече­нии со стропильной ногой. Прикарнизная обрешетина под драночную кровлю должна быть выше остальных на 8—10 мм. Высоту бруска увеличивают уравнительной планкой. Кровельные работы на скате ведутся сни­зу вверх и справо налево одновременно в 3—4 рядах.

До кровельных работ волнистые листы следует осмот­реть, замерить их длину и ширину, просверлить отвер­стия креплений (при этом используется сверло на 2 мм больше диаметра гвоздя или шурупа) и, наконец, обре­зать углы или продольные полосы листов. Что именно, зависит от выбранного вами способа укладки. Первый способ — укладка со смещением продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ранее уложенного ряда. Второй способ — укладка с совмещением продольных кромок листов во всех вышеукладываемых рядах.

Карнизы крыши из асбестоцементной кровли покры­вают стальными картинами карнизных свесов, а разже­лобки — заранее заготовленными полосами из оцинко­ванной стали. Дымовую трубу обивают стальным ворот­ником. Места примыкания кровли к вертикальным деталям и стенам закрывают стальными фартуками, ниж­ние концы которых перекрывают кровельное асбестоце-ментное покрытие на 15 см. Эти концы крепятся проти-воветровыми кнопками и шурупами с полукруглыми го­ловками (если одних кнопок недостаточно). Под головку шурупа надевают стальную и резиновую шайбы, смазан­ные суриковой замазкой. Шуруп вкручивается до того мо­мента, пока из-под шайбы не выступит мастика, кото­рую тут же припшаклевывают.

Сланцевая кровля устраивается на крышах простой конфигурации, так как сланцевые пластинки — очень хрупкий кровельный материал, легко колющийся и рас­слаивающийся. Основание для сланцевой кровли — сплошная или раз­реженная обрешетка из досок шириной 150 мм. У конь­ка и карнизных свесов укладываются впритык друг к дру­гу две доски. К крайней доске прибивается уравнительная планка. Подготовка плитки включает в себя две основных опе­рации: сверление отверстий диаметром 4,5 мм и разрезка плиток (при помощи ножовки).

Желобчатая черепица используется не толь­ко для покрытия конька и ребер, но и для устройства рядовой кровли. Как правило, желобчатую кровлю дела­ют на крышах с уклоном в 20—33%. При меньшем уклоне вода будет протекать в местах стыков, а при большем ук­лоне существует опасность того, что черепица сползет с крыши. В отличие от трех вышеописанных черепичных кровель для желобчатой черепицы треубется сплошное деревян­ное основание. Крепится она к обрешетке известковым раствором с добавкой волокнистых материалов или гли­ной, смешанной с рубленой соломой.

Следует помнить, что при одинарном нахлесте вес кровли меньше, чем при двойном. К обрешетке черепица крепится гвоздями, скобами, клямерами, проволокой или за счет собственного веса. Плоская черепица обычно прибивается гвоздями или крепится клямерами. Клямером фиксируются сразу две черепицы. Горизонтальный отворот клямера ложится сверху уже прикрепленной черепицы, а под вертикаль­ный отворот подводится смежная черепица. Клямерные Крючки забиваются в обрешетку со стороны чердака. Сверху клямерные отвороты закрываются вышерасполо­женным черепичным рядом. Проволокой крепят все черепицы, расположенные на свесах (карнизных и фронтонных), на ребрах и на коньке. Прикарнизные и фронтонные черепицы можно прикре­пить скобами особой конфигурации. На скатах с уклоном 35° рядовые черепицы обычно не крепятся проволокой. На крышах с уклоном 35—45° или расположенных в ре­гионах с сильными ветрами черепицу привязывают через один ряд. При уклонах более 45° проволокой крепят каж­дую черепицу. На крышах, где скаты имеют уклон около 60°, пазовая и штампованная черепица не крепится к обрешетке, а укладывается свободно и держится за счет собственного веса и особой пазовой конструкции.