Бруски укладывают на стропила в направлении от конька к карнизному свесу. Причем карнизный брусок должен быть выше остальных на 25—35 мм, так как, если последующие ряды черепицы укладываются друг на дру­га, то первый ряд — на карнизный брусок. Разница в вы­соте карнизного и рядовых брусков обеспечивается урав­нительной рейкой, которую прибивают к первому бруску. Шаг между обрешетками необходимо просчитать заранее, исходя из того, чтобы кровля состояла из целого числа черепиц, уложенных как в продольном, так и в попереч­ном направлении. Коньковые бруски прибивают на смеж­ных скатах на таком расстоянии друг от друга, чтобы при-коньковые ряды черепиц не соприкасались между собой.

Мягкая кровля может быть выполнена без рулонных материалов, а лишь с использованием мастики как само­стоятельного кровельного материала. Мастичная кровля имеет один существенный плюс: на ней нет швов, но и один существенный минус: необходимо добиться того, чтобы толщина мастичного покрытия была примерно одинаковой на всей поверхности (за исключением раз­желобков, примыканий, конька и ребер, о чем будет ска­зано ниже). Наносят мастику при помощи специального Для усиления мастичную кровлю армируют стекловой-локом или стеклосеткой.

Наружную поверхность битумного кровельного ковра покрывают мастикой слоем толщиной 3—5 мм и втапли-вают в нее мелкий горячий гравий размером 3—6 мм. Би­тумно-полимерные рулонные ковры имеют внешний за­щитный слой, а полимерные ковры иногда покрывают лаковым слоем специальной мастики. Элементы крыши покрывают в различной последова­тельности: иногда одновременно с обклейкой скатов, иногда заранее, а иногда и после устройства основного покрытия. В устройстве рулонной кровли на различных элементах крыши полотнища соединяются ли­бо в вилку, либо внахлест. Если примыкающий скат имеет уклон более 15%, то в разжелобке наклеивают один за другим три слоя, сопря­женные в вилку на откосе разжелобка.

Готовая битумная мастика при слое толщиной 2 мм и при температуре 60—70°С не должна стекать с крыши с уклоном 45°. Битумно-полимерные мастики как правило готовятся непосредственно на месте работы. Суть их приготовления состоит в смешивании содержимого двух упаковок: би­тумного компонента и полимерного раствора. Появились более современные и более удобные одно-компонентные битумно-полимерные и полимерные мас­тики, которые продаются в готовом виде и которые не требуют особого приготовления. На крыше с уклоном до 15% полотнища мягкой кров­ли наклеиваются вдоль карниза. На крышах с уклоном более 15% полотнища раскатываются по направлению стока воды, чтобы ковер не сползал.

Если железобетонное основание — неровное, нужно сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора или песчаного асфальтобетона толщиной 10— 15 мм (при укладке по бетону), толщиной 15—25 мм (по жестким плитам утеплителя) или толщиной 25—30 мм (по нежестким плитам утеплителя). При уклоне кровли менее 15% стяжку сначала устраивают на разжелобках, а затем — на скатах; при уклоне больше 15% соблюдается обратный порядок: сначала выравнивают скаты, а в по­следнюю очередь — разжелобки и ендовы. Все части здания, выступающие над крышей (напри­мер, дымовые трубы, парапетные стенки), оштукатури­ваются на высоту не менее 25 см. В верхней части оштука­туренной поверхности крепят антисептированные дере­вянные рейки для закрепления рулонного ковра. Стяжку крыши можно огрунтовать кровельными мас­тиками. Это увеличит качество сцепления рулонного ков­ра с основанием.

Перед заменой поврежденный участок кровли необхо­димо очистить, затем обвести мелом. На обоих концах картины отогнуть стоячие фальцы на 40 см от линии вы­рубки. Затем вырубить поврежденный участок и сделать на обрезанных кромках отгибы под одинарные лежащие фальцы. Вставить наместо удаленного участка картину-за­плату и соединить ее лежачими фальцами со «своей» по­лосой, а затем стоячими фальцами по бокам — с примы­кающими полосами.

Для этого полоса фиксируется гвоздем у конька (за малый отгиб) и с помощью шнура проверяют ровность ее положения. Клямеры прибивают гвоздями (размером 3,5x45 мм) к боковым граням брусков обрешетки через каждые 50—70 см и затем закрепляют в стоячем фальце. На каждый лист должно приходится не менее 2 клямеров. Если клямер совпадает с лежачим фальцем, то его перемещают на дру­гую сторону бруска. Полосы располагают таким образом, чтобы лежачие фальцы в них были смещены по отношению друг к другу не менее чем на 50 мм (наподобие кладки кирпича). Фронтонный свес должен свисать с обрешетки на 40— 50 мм. Крепят свес специальными концевыми клямерами через каждые 30—40 см.

Установите карнизные штыри с хомутами и Т-образные костыли 4 (на рас­стоянии 70 см друг от друга и 12 см от края свеса). Рас­стояние между штырем и ближайшим костылем должно быть равно 20—40 см. И те, и другие крепятся к обрешет­ке гвоздями или шурупами. Соберите картины карнизных свесов в блоки. Длина блока равна расстоянию между двумя водоприем­ными воронками. Картины в блоке соединены лежачими фальцами 3, которые уплотняются при помощи киянки и металлической рейки. Боковые Надрезы капельников кар­тин должны плотно находить друг на друга. Уложите сверху и надвиньте блоки на костыли та­ким образом, чтобы поперечные планки костылей вошли в загиб капельника. Прибейте блоки гвоздями, исходя из расчета: 3 гвоздя — на каждый стальной лист. Седините блоки между собой двойными лежачими фальцами. Установка надстенных желобов. Желоба крепятся на уложенные блоки карнизного све­са при помощи крюков, установленных на расстоянии 670—730 мм друг от друга. Крюки прибиваются перпенди­кулярно карнизному свесу. Картины желобов, подобно картинам карнизных свесов, собираются в блоки, при­чем внутри блока картины укладываются внахлестку. Бло­ки соединяют двойными лежачими фальцами в направ­лении стока воды.

Для рубки стали также потребуются зубила. Причем де­тали небольших размеров обрубают в тисках: рубка более крупных деталей осуществляется на плите, которую мо­жет заменить лист толщиной 12—15 мм. Режущее лезвие зубила должно находиться точно на линии рубки. Рукоят­ка зубила обхватывается всеми пальцами левой руки таким образом, чтобы большой палец оказался сверху ука­зательного. После установки зубила в правую руку берет­ся молоток, которым ударяют по центру головки инстру­мента. Сделав несколько надрубов с одной стороны, стальной лист переворачивают и надрубают с другой сто­роны, а затем переламывают. Стальную деталь толщиной 1,5 мм обрубают за один прием, а толщиной в 3 мм — за лва.

Основание для металлической кровли выполняется из брусков сечением 50x50 мм или досок размером 50x120— 140 мм, которые укладываются через 200 мм. Под лежа­чие фальцы прокладывают доски шириной 100—120 мм; Устройство обрешетки ведут в направлении от карниза к коньку. Свес крыши по всему периметру обивают сплош­ным дощатым настилом шириной 70 см. Вдоль конька и ребер укладывают по 2 доски, соединенные встык. На разжелобках и ендовах устраивают дощатые настилы шири­ной до 80 см. Обрешетка должна быть непоколебимой, прочной и ровной. От качества ее устройства зависит долговечность кровли, так как даже небольшой прогиб стальных листов приводит к ослаблению и возможности рассоединения фальцевых швов. Если стальные листы крепятся к сплошной обрешетке с расстоянием между досками не более чем 10 мм, тогда под покрытие настилается рубероид, защищающий ме­таллическую кровлю от коррозии. Прежде чем приступать к кровельным работам, листы стали необходимо тщательно осмотреть, разметить, об­резать, огрунтовать и соединить в картины.